Mi experiencia en la cronología de un diseño a través del patrón.
Por Penélope G. Fernández colaboradora de Slow Fashion Next.
Imagen de portada: Digitalizar un patrón físico para introducirlo como vector en el software para poder trabajar con él (modificar, comprobar medidas, escalar).
En mis últimos artículos hemos visto varias fases de la producción de un diseño o modelo, en esta entrega voy a contaros desde mi experiencia, como se crea en fábrica los diseños o confecciona por encargo de manera semi industrial, desde antes de hacer el patrón pasando por la comprobación del prototipo en talla base.
Hay que tener en cuenta que en cada empresa estos puntos varían dependiendo del tipo de producto y de las cantidades de fabricación habituales, aunque la cronología de los procesos apenas cambia.
Escalar patrón a mano. Foto Escola de Disseny de Barcelona
Aunque actualmente mi trabajo lo enfoco de otra manera, no desde la “cadena de suministro” estándar, sino desde las pequeñas colecciones, es inevitable no sacar provecho de todo lo aprendido de la experiencia de más de diez años formando parte de un grupo de personas y sintiéndome un eslabón (para lo bueno y para lo malo, por supuesto, como en todos los trabajos) para mejorar los procesos.
Hay dos opciones principales de enfocar la creación del patrón de un modelo, que podían derivar en las consiguientes tareas:
Mi principal labor como patronista es 1. desarrollar el patrón de un diseño ya existente pero que nunca habíamos confeccionado, para empezar a fabricarlo o 2. realizar un diseño nuevo según unas directrices básicas, pero con libertad de propuestas, siempre enfocadas hacia el cliente.
En ambos casos realizamos la muestra correspondiente, aunque en el caso 1 es probable que el cliente me entregase una muestra que ya confeccionaba en otro sitio, para comprobar en nuestro taller que el patrón era correcto en la talla base y en el caso 2 para tener la primera muestra de un modelo no existente todavía. Como siempre insisto, y no es por casualidad, la ficha técnica es fundamental durante el proceso.
Esta muestra física irá junto con el corte de prendas derivado de marcada y con la ficha técnica a la fase de máquinas, además de con las fornituras correspondientes.
Aplicación Kaledo Style de Lectra
1. Desarrollar el patrón de un diseño ya existente
En el caso de que me provean de patrones anteriores usaremos la digitalización para introducir el patrón físico en el software y así trabajar con él, pudiendo modificar, medir y escalar las tallas necesarias.
Si no tenemos patrones se creará de cero en el software teniendo en cuenta la talla base del fabricante ya que cada uno utiliza el suyo propio. Además, puede que tenga una muestra física que me ayude, donde comprobar medidas, dudas, etc.
2. Realizar un Diseño nuevo
En este caso nos guiaremos de las especificaciones de la ficha técnica puesto que es un modelo nuevo a crear y no tenemos otra referencia, haciendo pruebas y decidiendo cortes que llevará el diseño. Además de la ficha técnica habrá que tener en cuenta el tejido en el que se va a realizar pues, por ejemplo, si fuera elástico además de las holguras del patrón debemos tener en cuenta la elasticidad de la prenda final y esto influye en el patrón.
En ambos casos, después de trabajar con las profesionales del taller mejorando y probando el prototipo talla base para darlo por correcto, escalamos el patrón que ya está introducido en el CAD para sacar las tallas restantes.
Cuando tengo todas las tallas, además de la talla base, habrá que preparar la marcada de corte, que ya es la primera parte de la producción de cantidades, dependiendo de la orden-pedido de fabricación, que se compone del número de prendas totales: las cantidades separadas por cada talla y el total de prendas de una misma prenda (patrón).
Marcada de Corte Tuka Design
Con esta combinación realizamos la marcada en el software, mezclando varias tallas en una misma marcada de corte aprovecharemos el tejido, siempre controlando el aprovechamiento de tela al máximo.
La mayoría de los softwares ya tienen marcada automática, que ajusta las piezas para que combinen bien respetando el hilo de cada patrón, por supuesto, y girando ligeramente si es necesario para el aprovechamiento.
La marcada es esta unión de tallas y cantidades que se “dibujan” en un plano rectangular que representa el ancho del tejido por el largo de la extensión de la mesa o lo que necesitemos extender multiplicado por el número de capas de tejido que vamos a extender una sobre otra. Dependiendo del tejido (grosor, delicadeza, …) la cantidad que nos permita colocar para un solo corte y dependiendo de la habilidad del cortador.
Sofware OPTITEX de creación y escalado de patrones
Después de realizado el corte de todo el pedido, separarlo junto con sus avíos correspondientes, por bloques, cajas, etc… debería ser identificado para facilitar el trabajo en la fase de máquinas, ya que este material va a pasar por muchas manos y todavía le quedan varios procesos, además del ensamblaje en máquina, las colocaciones de elementos que hubiera que añadir en mesa, planchado de entretelas, etiquetado, etc.
Es conveniente que cada persona que maneja el material, pueda entender sin problema la identificación, el etiquetado, el ensamblaje, etc. Además de la guía de la ficha técnica correspondiente.
Recuerda que siempre has de facilitar el trabajo al siguiente que va a manejar tu producto, esto redundará en la calidad de éste y de tu resultado final. Cuanto más cómodo les resulte a los operarios descifrar el ensamblaje y tu concepto, mejor trabajarán en él.
ENLACES INSPIRADORES: Las trabajadoras del taller de Chanel.
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